Tarima composite en exteriores: errores comunes que arruinan tu terraza (y cómo evitarlos)
La base correcta en 7 puntos
1) Base estable: el soporte no debe hundirse ni moverse (solera firme o base compactada).
2) Pendiente funcional: guía el agua hacia un punto de evacuación sin “panzas” (zonas bajas).
3) Drenaje real: el agua tiene salida; si no, se queda debajo y aparecen manchas, verdín y olores.
4) Subestructura adecuada: rastreles correctos para exterior y para tu tipo de suelo.
5) Ventilación: cámara de aire bajo tarima para que se seque (clave en zonas húmedas).
6) Separaciones y dilatación: juntas perimetrales y entre lamas según sistema de fijación.
7) Fijaciones y remates: clips/tornillería correctos, remates que no bloqueen la ventilación.
Tipos de superficie y qué base conviene en cada caso
Hormigón / solera
Base recomendada: subestructura sobre apoyos niveladores o cuñas, o rastreles fijados (según sistema y estado del soporte).
Ideal si la solera ya tiene pendiente y un acabado razonablemente liso.
Si hay fisuras o zonas hundidas, corrige primero (reparación o recrecido puntual).
Evita apoyar rastreles en charcos permanentes: prioriza apoyos que creen cámara de aire.
Baldosa / gres exterior
Base recomendada: subestructura elevada con apoyos regulables o cuñas para salvar juntas, desniveles y asegurar drenaje.
Comprueba que no haya piezas sueltas y que el agua tenga salida (sumidero/evacuación).
Si hay “balsas”, la tarima las oculta, pero no las arregla: se traducen en humedad constante debajo.
Tierra / jardín
Base recomendada: base drenante (zahorra/grava) compactada + geotextil + apoyos/pilotes o losas/puntos de apoyo.
Necesitas estabilidad: sin compactación y capa drenante habrá hundimientos.
Solución fiable: puntos de apoyo (losas/pedestales/pilotes) y subestructura elevada.
Cubierta / terraza impermeabilizada
Base recomendada: sistema flotante con apoyos regulables que no perfore la impermeabilización y reparta cargas.
Protege la lámina con pads/gomas para evitar punzonamiento.
Asegura acceso a sumideros y registros (mantenimiento).
Nota prudente: en cubiertas hay requisitos técnicos (cargas, impermeabilización, evacuación). Si no lo tienes claro, una instalación profesional te evita disgustos caros.
Césped artificial
Base recomendada: depende de qué haya debajo. Si es base compactada y drenante, crea puntos de apoyo + subestructura elevada; si no, toca rehacer.
Sobre césped “blando”, la tarima tenderá a asentarse con el tiempo.
Si buscas durabilidad: trátalo como tierra (geotextil + drenante + compactación/puntos de apoyo).
DRENAJE Y PENDIENTE: QUÉ ES, POR QUÉ IMPORTA Y CÓMO COMPROBARLO
Qué es la pendiente
Pendiente es la inclinación mínima del soporte para que el agua no se estanque y vaya hacia una evacuación (desagüe, canaleta, jardín drenante, etc.).
Por qué importa en tarima composite exterior
Menos verdín y manchas: menos agua retenida bajo la tarima.
Menos deformaciones por apoyo irregular: una base bien planeada reduce puntos de tensión.
Más vida útil del conjunto: lamas, rastreles, tornillería y remates.
Errores típicos (y el síntoma que verás)
“La tarima ya es exterior, no necesita pendiente” → verdín, olor y humedad constante debajo.
Pendiente mal dirigida → agua acumulada en un lateral o contra la fachada.
Zonas bajas (“panzas”) → charcos persistentes aunque “en general” haya pendiente.
Evacuación bloqueada → humedad crónica y mantenimiento imposible.
Cómo comprobar pendiente y drenaje (rápido)
Prueba del agua: vierte 2–3 litros en varios puntos y observa si evacua o se queda “plano”.
Nivel largo/regla + nivel: revisa varias direcciones (no solo una).
Punto de salida: localiza el camino real hacia desagüe/canaleta/tierra drenante.
Después de lluvia: el “mapa de charcos” te dice la verdad sin opiniones.
SUBESTRUCTURA Y RASTRELES: ALUMINIO VS COMPOSITE VS MADERA TRATADA
La subestructura es el esqueleto. Aquí se decide estabilidad, ventilación y buena parte del mantenimiento.
Comparativa rápida
Aluminio: muy estable, resistente a humedad, larga vida útil, nivelación precisa.
Limitación: coste más alto, necesitas accesorios compatibles.
Cuándo conviene: terrazas exigentes, costa/humedad, instalaciones “para olvidarse”.Composite (rastreles): compatible con sistemas, resistente a humedad, montaje sencillo en kits.
Limitación: puede dilatar más; exige ventilación y apoyo correcto.
Cuándo conviene: proyectos estándar cuando el sistema lo recomienda.Madera tratada: más económica, fácil de trabajar, disponible.
Limitación: sensible a humedad si falta ventilación; puede deformar con el tiempo.
Cuándo conviene: presupuesto ajustado con buena ventilación y ejecución fina.
Materiales y herramientas
Materiales
Lamas de tarima composite
Clips de fijación (inicio/intermedio)
Tornillería compatible
Rastreles (aluminio/composite/madera tratada)
Apoyos (cuñas/pads/pedestales regulables)
Perfiles de remate
Separadores
(Si vas sobre tierra) geotextil + grava/zahorra
Herramientas
Metro, escuadra, marcador
Taladro/atornillador + brocas
Sierra (ingletadora/caladora según cortes)
Nivel (mejor largo) + regla/maestra
Mazo de goma
EPI (guantes, gafas)
Cómo hacerlo paso a paso (base + subestructura + tarima)
Diagnostica el soporte: superficie, charcos, fisuras, salida de agua.
Asegura el drenaje: limpia evacuaciones y define la salida real.
Corrige desniveles críticos: repara hundimientos o usa subestructura elevada.
Marca dirección de lamas y rastreles: lamas perpendiculares a rastreles; planifica juntas y remates.
Coloca apoyos y nivela: crea cámara de aire y elimina puntos blandos.
Monta la subestructura: respeta separaciones del sistema; refuerza perímetros y pasos.
Deja juntas perimetrales: paredes, pilares, bordes.
Instala lamas con clips: separaciones uniformes, revisa escuadra.
Remata sin asfixiar: remates sí, pero sin bloquear ventilación ni accesos.
Revisión final: pisa, escucha crujidos, detecta flexiones y comprueba evacuación con agua.
Coste aproximado (rangos orientativos)
Material (tarima): 35–120 €/m² según gama/acabado.
Subestructura + accesorios: 20–80 €/m² (rastreles, clips, apoyos, remates).
Mano de obra (instalación profesional): 25–70 €/m² según preparación y complejidad.
Consejo práctico: si hay que rehacer base (recrecido, drenaje nuevo, compactación), ese capítulo puede pesar más que la tarima.
SEPARACIONES, DILATACIÓN Y VENTILACIÓN: PUNTOS CRÍTICOS
Separaciones clave (regla general)
Junta perimetral: deja espacio en contorno para dilatación y circulación de aire.
Entre lamas: depende del sistema de clips; lo clave es uniformidad y no instalar “a presión”.
Ventilación inferior: cámara de aire real bajo tarima, especialmente en zonas húmedas.
Puntos críticos donde se falla más
Encuentro con pared/fachada: remate “cerrado” → humedad y manchas.
Remate continuo perimetral hermético → condensación/verdín.
Sumideros y registros tapados → mantenimiento imposible.
Zonas de paso sin refuerzo → flexión, ruidos, fijaciones sufren.
QUÉ CAMBIA SI VIVES EN ZONA COSTERA / INTERIOR / MUCHA LLUVIA / CERCA DE PISCINA (ESPAÑA)
Zona costera (salitre + humedad): prioriza aluminio y herrajes adecuados para exterior. Drenaje y limpieza periódica.
Interior con grandes cambios térmicos: atención a dilatación y juntas perimetrales. Nada de “encajar”.
Mucha lluvia o sombra: la tríada es pendiente + evacuación + ventilación.
Cerca de piscina: agua constante y químicos; subestructura estable, herrajes resistentes, secado fácil, remates sin bloquear.
ERRORES COMUNES QUE ARRUINAN LA TARIMA (CAUSA → CONSECUENCIA → SOLUCIÓN)
Base sin drenaje → agua estancada/verdín → salida real + pendiente/cámara de aire.
Apoyos irregulares → flexión/crujidos → nivelación por puntos + refuerzos.
Subestructura inadecuada para humedad → deterioro/deformación → material apto exterior + ventilación.
Juntas perimetrales insuficientes → empujes/remates abiertos → holguras y remate respirable.
Separación de rastreles incorrecta → “blando”/vibración → respeta sistema y refuerza bordes.
Tapar sumideros/registros → humedad crónica → deja accesos practicables.
Remates herméticos → no seca debajo → soluciones ventiladas.
Instalar sobre soporte sucio → humedad retenida/olor → limpieza y secado antes de cerrar.
Preguntas frecuentes sobre tarima de composite
¿Se puede instalar tarima composite directamente sobre hormigón?
Se puede, pero necesitas drenaje y pendiente y una subestructura que deje ventilación. Si hay charcos, corrige o eleva.
¿Qué pendiente necesito para una tarima exterior?
La que evite estancamientos. Si el agua evacua sin “panzas” en la prueba, vas bien; si no, corrige o eleva.
¿Cómo sé si mi suelo drena bien antes de instalar?
Prueba con agua en varios puntos y revisa tras lluvia. Si hay charcos persistentes, falta drenaje o hay zonas bajas.
¿Puedo instalar tarima composite sobre baldosa?
Sí, si está estable y hay salida de agua. Suele ir mejor con subestructura elevada para cámara de aire.
¿Qué es mejor: rastreles de aluminio o de composite?
El aluminio ofrece máxima estabilidad y durabilidad, especialmente en humedad/costa. El composite puede funcionar bien en proyectos estándar si el sistema lo recomienda y se ejecuta correctamente.
